Dodaj produkty podając kody
Jak przygotować drewno do malowania w 7 krokach
Planujesz odświeżyć drewniany taras, pomalować nowy płot albo odnowić meble ogrodowe? Zanim sięgniesz po pędzel, zrób coś ważniejszego – porządnie przygotuj drewno.
Źle przygotowana powierzchnia to najczęstsza przyczyna łuszczenia się farby, zacieków i pękania powłoki. W tym poradniku pokażemy Ci krok po kroku, jak zrobić to dobrze – bez kombinowania i bez zbędnych wydatków. Sprawdzone triki na przygotowanie drewna do malowania, praktyczne wskazówki i zero lania wody. Zaczynajmy!
Spis treści:
-
Dlaczego przygotowanie drewna przed malowaniem jest tak ważne?
-
Gotowe do malowania!
Nie wiesz jaki preparat do drewna będzie dla Ciebie najlepszy? Zobacz:
Czym malować drewno — pomożemy Ci wybrać odpowiedni preparat!
Dlaczego odpowiednie przygotowanie drewna przed malowaniem jest tak ważne?
Malowanie drewna to nie tylko kwestia estetyki – to przede wszystkim sposób na jego ochronę. Jeśli pominiesz etap przygotowania, nawet najlepszy preparat nie spełni swojej roli.
-
Efekt wizualny vs. trwałość - Gładka, równa powierzchnia lepiej chłonie preparaty, dzięki czemu przyczepność farby zwiększa się, a kolor wygląda ładniej i bardziej równomiernie.
-
Zabezpieczenie drewna przed wilgocią, grzybami i słońcem - Jeśli nie oczyścisz go i nie przygotujesz odpowiednio przed malowaniem, wilgoć może dostać się pod warstwę nakładanego preparatu. To prowadzi do pleśni, pękania i szybszego niszczenia powierzchni drewna.
-
Lepsze przygotowanie = mniej farby = niższy koszt - Na dobrze oszlifowaną powierzchnię zużyjesz mniej preparatu. Nie będziesz musieć nakładać tylu warstw, żeby uzyskać dobry efekt. W skrócie: mniej roboty, mniej materiału, więcej oszczędności.
Krok 1: Sprawdzenie wilgotności drewna
Zanim sięgniesz po pędzel, sprawdź, czy drewno nie jest zbyt wilgotne lub zbyt suche. To jeden z najważniejszych (i często pomijanych) kroków.
Jaka wilgotność drewna jest odpowiednia?
-
Wewnątrz pomieszczeń: drewno powinno mieć wilgotność 8–16%.
-
Na zewnątrz: nie więcej niż 20%.
Jak to sprawdzić?
Najprościej – higrometrem, czyli miernikiem wilgotności drewna. Można go kupić w sklepie budowlanym lub wypożyczyć. Jeśli nie masz dostępu do miernika, poszukaj oznaczeń od producenta – niektóre drewno konstrukcyjne ma już podaną wilgotność.
Dlaczego to takie ważne?
Malowanie drewna o zbyt wysokiej wilgotności kończy się źle:
-
Preparat odkleja się i łuszczy.
-
Powierzchnia może pękać w trakcie schnięcia.
-
W środku pojawiają się grzyby i pleśń, bo wilgoć zostaje uwięziona pod warstwą preparatu.
Natomiast zbyt suche drewniane powierzchnie będą pochłaniać więcej preparatu i mogą pękać.
Krok 2: Dokładne oczyszczenie drewna
Zanim cokolwiek pomalujesz, usuń wszystko, co może przeszkodzić nakładanemu preparatowi w przyczepności. Kurz, tłuszcz i inne zabrudzenia to najwięksi wrogowie trwałego efektu. Dlaczego to ważne?
Brudna powierzchnia = słabsza przyczepność farby. Nawet jeśli wszystko wygląda dobrze, preparat może się później łuszczyć, odklejać, a pod nią mogą rozwijać się mikroorganizmy.
Czym czyścić drewno przed malowaniem?
-
Miękka szczotka – idealna do usunięcia kurzu i pyłu.
-
Wilgotna, miękka szmatka – z delikatnym detergentem (np. płyn do mycia naczyń).
-
Po umyciu: dokładnie osuszyć powierzchnię i poczekać, aż drewno całkowicie wyschnie.
A co zrobić z glonami, mchami, porostami – np. na meblach ogrodowych?
Tu zwykłe mycie nie wystarczy. Potrzebne będą specjalne preparaty biobójcze, które zabijają mikroorganizmy i zapobiegają ich nawrotom. Do kupienia w sklepach budowlanych – stosuj zgodnie z instrukcją producenta.
Krok 3: Usuwanie starych powłok – renowacja z głową
Jeśli malujesz drewno już wcześniej pokryte farbą lub lakierem, najpierw oceń jego stan. Nie zawsze trzeba zdzierać wszystko, ale czasem to konieczność.
Kiedy trzeba usunąć starą warstwę z drewnianych powierzchni?
-
Gdy łuszczy się, pęka albo odchodzi płatami.
-
Gdy powierzchnia jest nierówna lub tłusta.
-
Gdy zmieniasz rodzaj wykończenia (np. z lakieru na olej).
Jak usunąć starą farbę lub lakier? Masz kilka opcji – dobierz metodę do rodzaju drewna i stopnia zniszczenia:
-
Papier ścierny (ręcznie lub szlifierką) – szlifowanie drewna to dobra metoda, ale czasochłonna.
-
Opalarka – podgrzewa powłokę, która łatwiej schodzi szpachelką. Uwaga: nie nadaje się do cienkich elementów i trzeba zachować ostrożność.
-
Preparaty chemiczne – nakładasz, czekasz, zeskrobujesz. Używaj rękawic i pracuj na dobrze wentylowanym terenie.
Krok 4: Impregnowanie drewna
Jeśli drewno będzie wystawione na działanie deszczu, słońca czy wilgoci – impregnat to absolutna podstawa. Wnika głęboko w strukturę drewna i zabezpiecza je przed grzybami, pleśnią, owadami oraz promieniowaniem UV.
Kiedy impregnować drewno?
Po oczyszczeniu drewna, ale przed gruntowaniem i malowaniem. Jeśli musisz usunąć starą powłokę, lepiej impregnować dopiero po jej usunięciu. W razie potrzeby nałóż 2 warstwy. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta. Odczekaj, aż impregnat całkowicie wyschnie – zazwyczaj minimum 12–24 godziny.
Krok 5: Wypełnianie ubytków – szpachlowanie drewna
Zanim chwycisz za pędzel, dobrze przyjrzyj się powierzchni drewna. Drobne ubytki, rysy i pęknięcia mogą z czasem pogłębiać się i psuć efekt malowania. Lepiej uzupełnić je zawczasu.
Jak rozpoznać, że drewno trzeba szpachlować?
-
Jeśli palcem czujesz zagłębienie lub pęknięcie, które nie zniknie po malowaniu – to sygnał do działania.
-
Tak samo w przypadku sęków z wgłębieniami lub małych ubytków po gwoździach czy wkrętach.
Jaką szpachlę do drewna wybrać? Sprawdź wybierane przez profesjonalistów szpachlówki do drewna [klik]!
Krok 6: Szlifowanie drewna
To moment, po którym drewno staje się naprawdę gotowe na malowanie. W przypadku surowego drewna możesz przejść od razu do tego kroku. Szlifowanie wygładza, ale też otwiera pory drewna, dzięki czemu farba lub lakier lepiej się wchłaniają i trzymają. Wybierz papier ścierny o odpowiedniej gradacji.
Jak dobrać gradację papieru ściernego?
-
80–120 – do wstępnego szlifowania, usuwania większych nierówności i po szpachlowaniu.
-
150–220 – do wygładzania i bezpośredniego przygotowania drewna do malowania.
Szlifować drewno ręcznie czy mechanicznie?
-
Ręczne szlifowanie drewna – do drobnych elementów, miejsc trudno dostępnych lub przy delikatnym drewnie.
-
Szlifowanie drewna z wykorzystaniem szlifierki oscylacyjnej – przy większych powierzchniach, podniesionych włóknach drewna i większych nierównościach. Ułatwia pracę i daje równy efekt. Uważaj tylko, by nie przytrzymać jej zbyt długo w jednym miejscu – może zostawić wgłębienia.
Szlifuj zgodnie z kierunkiem włókien drewna - Dzięki temu nie zniszczysz struktury drewna i unikniesz „zadrapań” widocznych po malowaniu.
I na koniec: odpylenie
Po szlifowaniu dokładnie usuń cały pył:
-
Odkurzaczem (najlepiej z miękką końcówką)
-
Albo wilgotną, dobrze wyciśniętą ściereczką
Czysta powierzchnia to lepsza przyczepność i bardziej równomierny efekt malowania.
Krok 7: Gruntowanie – czy zawsze trzeba?
Gruntowanie, czyli położenie podkładu pod farbę – nie zawsze obowiązkowe, ale bardzo często zalecane. Dlaczego? Bo poprawia przyczepność farby i zabezpiecza drewno głębiej niż sama warstwa malarska.
Kiedy warto zagruntować drewno?
-
Jeśli jest to surowe drewno, mocno chłonne (np. sosna, świerk).
-
Jeśli planujesz malować preparatem wodnym – grunt zapobiegnie zbyt szybkiemu wsiąkaniu.
-
Przy malowaniu na zewnątrz, gdzie drewno narażone jest na wilgoć, UV, zmiany temperatury.
Jak gruntować? Pędzlem – w miejscach trudnodostępnych, szczelinach, narożnikach. Wałkiem – na większych, płaskich powierzchniach. Nakładaj cienką, równą warstwę, zgodnie z kierunkiem włókien. Pozostaw do wyschnięcia – zazwyczaj 2–6 godzin, zależnie od produktu i warunków.
Grunt nie tylko poprawia trwałość preparatu, ale może też obniżyć jej zużycie – drewno już nie „pije” preparatu jak gąbka.
I gotowe do malowania!
To już moment, kiedy wszystko jest gotowe, ale zanim otworzysz puszkę z farbą – zrób szybki przegląd, czy na pewno wszystkie ubytki zostały wypełnione, a nierówności wyszlifowane. Teraz możesz zacząć malować!
Polecane
